沐心山房，一個位於平溪的日式老宅，前身乃日據時代台陽礦業的招待所。
一對建築師夫妻將這所佔地600坪，建築有200坪的老宅認養了下來，並依照原始設計復原整修，再搭以從日本採購回來的千件日式老傢具，近日才對外開放。
由於還未開始大肆宣傳，知道的人不多，遊人尚稀。
巧合的是，這對建築師夫妻是Emily的舊識，於是我們這群Emily的朋友們就跟著雞犬升天，一起趕早玩耍去了。
從台北到平溪車程不遠，我們在深坑午餐後，走台16線省道即可抵達。
回程粗算車程，從沐心山房回台北忠孝東路四段，約歷時一小時。
若不開車，坐火車至菁桐火車站亦可，下車後，隨地詢問｢台陽招待所｣（沐心山房一名尚未打響名號），在地人皆能指路。
據說，路程僅5至10分鐘。
老宅入口路窄，又乏停車場，停車不便，而且菁桐火車站也是少數保留完善的日本建築，搭火車前往，一地兩遊，其實是比較實在的選擇。
沐心山房的原始用途是台陽礦業的社長與少數單身員工的宿舍，
所以該處有兩個門，大門僅供社長與貴賓使用，側門才是職工進出之處。
而現在側門是關閉的，只有大門歡迎訪客，入場券150元，可抵飲料券使用。
為保護古蹟，賓客須著襪入內（現場也有襪子販售），
同時為避免幼童在古蹟內奔跑或不慎傷害門窗的上之隔紙，尚未開放13歲以下的孩童參觀。
沐心山房的規劃，是以入口為分界，右半邊是社長活動區，
左半邊是廚房、餐廳（現修改為文創商品區），以及10間單身宿舍，而這些單身宿舍現已移用為榻榻米小包廂了。
大門後側的中間兩大房是昔日的娛樂室，目前則規劃為有高腳座椅的咖啡館區。
來到這兒，絕不可遺漏的是窗外有一座台灣島型的土坵，坵外規劃有溝渠，當水溢滿時，台灣島的造型就更有模有樣了。
認養人是位用功的建築師，他說，就其多處考察的經驗，發現此舉乃當時日本建築的風潮，
而這座島坵還多了繞島溝渠，算是講究的一例。
建築右半邊的社長活動區，昔日式規劃有社長書房、待客廳堂與社長私人住宿間。
除了書房以外，皆榻榻米設計，賓客得席地而坐。
為了賦予展示功能，目前社長私人住宿間規劃為展示區，可以參觀卻無法入內。
其空間設計明顯比其他處所都更為精緻，除了屋內擁有一枝具有象徵意義的精神柱(其上爬滿了充滿裝飾性的崎嶇柱結)以外，
其他雕梁畫棟的細節是無一省略，連高樑上的隔板都雕刻了瀨戶內海，以解日本社長的思想之苦。
在社長活動區的建築外圍，多規劃了一條清朗幽靜的曲折迴廊，廊外有庭院，院子以一道矮式竹籬與外隔絕。
據了解，這到竹籬是日後新起的，原景則直接與戶外交融。
而站在廊上可以遠眺牆外的溪澗與山野，也能近享竹籬內的林蔭與綠茵。
黃昏時，倚著長廊上的格子門閒坐，就像日劇｢小梅醫師｣裡的場景，充滿了幽靜閒適的復古情調。
因為主人替我們準備了好茶，並以精緻的日本骨董茶具待客，我們一行人端坐在寬敞的榻榻米上品茗聊天，
我們的身後陳設了幾座低矮的日本屏風，這景緻也令我想起了｢源氏物語｣或是谷崎潤一郎小說裡江戶時代的情節。
那時候的女人總躲在這樣的屏風後面偷聽來客的言語，來客明知主人家的女眷是大美人，卻偏偏看不清楚容顏，心頭也是焦急萬分，
許多精彩的故事就是從一面面這樣的屏風開始揭開序幕的。
而現在已經沒有人需要躲在屏風後面了，這一座座水墨屏風都成了掛畫般在聳立其旁，
我們就在前面一邊享受舌間的清香，一邊欣賞主人從日本四處標購來的骨董擺設。
悠哉的午後，從開敞的格子門吹來徐徐涼風，酷暑似乎忘了這棟宅邸，我們也忘了屏風後面應該還有個美人！
附註：前往沐心山房,因山野蚊蟲多,請記得穿長袖長褲,並攜帶防蚊液備用。
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